聳肩袖是指肩部聳起的袖型，屬衣片肩部和袖子互借的連身袖型。在時尚舞臺上，聳肩袖這一非常款袖型以其獨特的造型反復出現，2009年再次出現并流行至今的聳肩袖造型夸張立體,用特殊的紙樣結構方法來構造高高聳起的肩部。
那么，如此時尚的袖型，你知道其版型該如何打嗎？
先在正常西裝袖的基礎上，袖山頂往上+2.5CM+3CM。至于那幾個褶應該車多大，這個不是我們去設定的，應該是+2.5CM+3CM之后把新袖山線畫好，新袖山線減去前后袖籠線的差值為褶的總量，袖頂的褶最大，越往下的褶越小。
技術要點是同高位往上的袖頭要肥圓飽滿，打褶的褶口、褶尖也有講究。
上圖為女裝制版結構示意圖，虛線為正常西裝袖位置，聳肩袖聳起約2CM、借肩約3CM,在普通西裝袖的基礎上，袖山頂往上約+2.5CM+3CM。至于那幾個褶應該車多大，這個不是我們去設定的，應該是+2.5CM+3CM之后把新袖山線畫好，新袖山線減去前后袖籠線的差值為褶的總量，袖頂的褶最大，越往下的褶越小。要點是同高位往上的袖頭的肥圓飽滿要符合視覺審美，打褶的褶口、褶尖也要體現美觀的原則。要想真正體現這個原則，微調是必不可少的。
體會：平肩袖重點在袖頭形狀，大了不秀氣、粗魯、笨重，根據袖肥、胸圍大小選擇袖頭寬度，一般10---11CM。袖子原型的框架如果是健康的、科學的，變化出來的袖型一般不會差。但最終的滿意效果依然要靠反復微調來確保。版師平時制版時常會遇到各種彎曲狀的分割線，大多數的版師是用第一種方法，中國十大女裝品牌的版師很少使用第一種處理方法。圖中a、b兩條線的長度肯定不一樣，即使調整長度讓a=b，或者把a與b差值做容位，做出的成品在腰部也不夠順暢、自然，腰胯部容易起坑、起扭、起角。更好的方法應該是腰省正常朝下、轉到需要的分割線，這個需要點技能基本功。
另外：腰顙不要集中在一個分割線，把腰顙合理的分散到每條分割線，腰型會更圓順漂亮，這才符合“顙量共擔原則”。
此外，后片如果沒有容納肩胛顙的縫隙，同時又不想看到肩胛顙外觀時，可以考慮適當增大肩斜度，進而省去肩胛顙的處理辦法。
涉及衣身結構平衡、胸部處理、后肩胛骨、空間立體感；袖型的前勢、彎勢、扣勢，袖底不多布；領子翻折自然、圓順。要注意的是微調是在觀察樣衣效果以后才能進行，而且可能歷經多次才能最終滿意。
技術要點是同高位往上的袖頭要肥圓飽滿，打褶的褶口、褶尖也有講究，總之反復推敲和調整會讓看上去很一般的效果產生精品的感覺。
