這種簡單粗暴的模式確實(shí)讓拉夏貝爾短時間內(nèi)把企業(yè)規(guī)模迅速做大，可一直高企的成本，公司利潤反而有明顯的下降趨勢。
最近，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（下稱“拉夏貝爾”）欲將在港股的一套粗放擴(kuò)張模式復(fù)制到A股市場。
拉夏貝爾（06116.HK）急于登陸A股，源于港股較高的融資成本，想通過A股湊到便宜的資金再開店。
不僅瘋狂開店，拉夏貝爾還不斷擴(kuò)充品牌，似要將男女老幼服裝一網(wǎng)打盡。
瘋狂，會帶來短時間內(nèi)的美好，一直畸高的庫存，則是這家公司發(fā)展模式留下的嚴(yán)重后遺癥。
業(yè)內(nèi)人士分析，如若管理不善，庫存會成為壓垮拉夏貝爾的最后一根稻草。
拉夏貝爾被稱為“中國的ZARA”，這一定是拉夏貝爾的奮斗目標(biāo)，但前提是要能撐到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的那一天。
瘋狂開店，陷入增收不贈利怪圈
很多中國的服飾企業(yè)都將ZARA奉為行業(yè)“大神”，想極力復(fù)制ZARA模式。其中，就包括美邦服飾（002269.SZ）的周成建。結(jié)果呢？美邦服飾上市之后瘋狂開店，高庫存讓資深裁縫周成建也無力回天，讓公司陷入巨虧。女兒胡佳佳臨危受命接手公司之后，更想做的是回歸。
與周成建不同，拉夏貝爾創(chuàng)始人邢加興不是裁縫出身，一開始就是賣服裝的。盡管已有美邦的前車之鑒，邢加興似乎仍對自己的市場打法充滿自信。
但反映在公司財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)，很難讓投資者像邢加興一樣有信心。
截止2016年底，拉夏貝爾在全國已有超過8900家線下零售網(wǎng)點(diǎn)，且全部是直營。這一數(shù)據(jù)，在國內(nèi)的服裝企業(yè)中估計(jì)也沒誰了。
瘋狂的擴(kuò)張，確實(shí)給公司的營收帶來了立竿見影的效果。2014年-2016年公司的營收分別為62億、74.4億、85.5億。但2016年歸屬母公司所有者的凈利潤，卻從2015年的6.2億降為5.3億。
一年間，公司的線下網(wǎng)點(diǎn)增加了1014家，凈利的下降與此也有直接關(guān)系。2016年的租金支出從上一年的5.53億增加到8.34億。
一年超過80億的營收，拉夏貝爾沒有一間自有服裝廠，將這種低利潤勞動密集的環(huán)節(jié)全部外包。
大家都知道，服裝企業(yè)的毛利率普遍較高，拉夏貝爾也不例外，2016年64%的毛利率與同行業(yè)平均值相差無幾。
可是，由于全直營的模式，高企的成本，導(dǎo)致該公司的凈利率只有8.85%，遠(yuǎn)低于15.67%的行業(yè)均值。
同樣做女裝的地素時尚（603587.SH），盡管2016年的營收只有18億，可5.22億的凈利潤與80億營收規(guī)模的拉夏貝爾已相差無幾。
全直營以及網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張，帶來更要命的結(jié)果是——不斷攀升的庫存。2015年和2016年，拉夏貝爾的存貨已連續(xù)兩年超過17億，分別占到公司當(dāng)期總資產(chǎn)的29.93%和27.18%。
一位服裝行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士表示，不少國內(nèi)服裝企業(yè)都想學(xué)ZARA，只要有錢店面擴(kuò)張容易，但ZARA真正成功的內(nèi)核是其供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度，“這一點(diǎn)，遠(yuǎn)非一朝一夕可以學(xué)會。否則，會學(xué)之不會，會反被其害。”
瘋狂擴(kuò)充，新品牌如何做大？
拉夏貝爾線下網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張的同時，公司品牌也在不斷擴(kuò)充。通過自己開發(fā)或?qū)ν馐召彛呢悹柶煜路b品牌已有十余個。
這些品牌幾乎涵蓋了女裝的各種風(fēng)格、男裝、童裝以及電商品牌，如果再加入老年人服裝，那么在拉夏貝爾就可以解決一家人一輩子的穿衣問題。
特別是女裝，盡管拉夏貝爾對旗下各品牌有明確的年齡段和風(fēng)格定位，但有逛街達(dá)人表示，事實(shí)上，該公司各品牌女裝之間并沒有太明顯差異，甚至?xí)ハ嘀苯痈偁帯?br />
嚴(yán)格來說，拉夏貝爾線下網(wǎng)點(diǎn)的擴(kuò)張，正是由于品牌擴(kuò)充引發(fā)的剛需。
目前該公司的半數(shù)以上收入是由LaChapelle和Puella兩個老品牌所貢獻(xiàn)，而這兩個品牌在線下分別有1855個2090個網(wǎng)點(diǎn)，拉夏貝爾表示，這兩個品牌的線下門店的增長空間有限。
多品牌的戰(zhàn)略確實(shí)看起來美好，可反映在各個子公司的業(yè)績上并不好看，也影響了公司的盈利能力。
2010年成立的上海樂歐服飾有限公司是拉夏貝爾的控股子公司，負(fù)責(zé)Candie's女裝品牌的研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售。但2014年-2016年，該公司的營收雖有微增，凈利潤卻從2300萬降至-167萬。
無獨(dú)有偶，2016年廣州熙辰服飾有限公司，當(dāng)年即貢獻(xiàn)了超過2000萬的凈虧損，該公司負(fù)責(zé)中高端女裝品牌Siastellad研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售。
2015年成立的上海崇安服飾有限公司，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)研發(fā)銷售男裝品牌Marc Ecko，兩年虧損超過1200萬。US是拉夏貝爾用來直接對標(biāo)ZARA的品牌，因此被公司寄予厚望，負(fù)責(zé)運(yùn)營該品牌的上海優(yōu)飾2016凈虧損達(dá)到4800萬。
如果新公司和新品牌需要燒錢培育尚可理解，那么已是公司主力品牌的Puella業(yè)績持續(xù)下滑，恐怕是拉夏貝爾需要重視的。
負(fù)責(zé)運(yùn)營Puella的上海微樂近三年的營收尚能保持在12億左右，但凈利潤卻從2014年的1.58億驟降至2016年的3500萬。
2016年，拉夏貝爾密集對外投資參股了多家公司，投資的領(lǐng)域涵蓋互聯(lián)網(wǎng)服裝品牌、中高端女裝品牌，還跨度到了意大利咖啡連鎖店。
但從公布的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，截止2016年底，參股的6家公司暫沒有一家能稱得上成功。
消費(fèi)者似乎對拉夏貝爾已產(chǎn)生了審美疲勞，報(bào)告期內(nèi)客戶的平均購買次數(shù)正不斷減少，而平均購買間隔天數(shù)正不斷拉長。
此番，拉夏貝爾想登陸A股募資16.4億，其中超過15億要用來開店，計(jì)劃3年內(nèi)再開3000家線下店，在公司目前的經(jīng)營形勢之下，這筆投資的風(fēng)險(xiǎn)可見一斑。
今年初，拉夏貝爾耗資數(shù)百萬參與了時裝共享平臺多啦衣夢的A+輪融資，把公司的存貨拿到平臺去共享倒是一步好棋。
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